“黃河路十只澳龍，也調(diào)不來(lái)這里一碗泡飯。”
電視劇《繁花》熱播，胡歌扮演的阿寶帶火了“寶總泡飯”。劇中寶總每次在黃河路談完生意，總要回到“夜東京”吃上老板娘玲子做的一碗泡飯。一碗泡飯外加號(hào)稱(chēng)六件套的六個(gè)小菜：腐乳（劇中其實(shí)是紅燒肉）、醬菜、螺螄菜、大頭菜、蘿卜頭、醬瓜。
網(wǎng)友感嘆：“呀，這哪兒是一頓泡飯，分明是江浙物產(chǎn)的全明星陣容。”寶總說(shuō)，這是老輩兒留下的習(xí)慣，在打麻將休息的空當(dāng)兒吃上這樣一碗泡飯，討個(gè)“滿(mǎn)堂紅”的口彩兒，可以轉(zhuǎn)牌運(yùn)。
上海人吃泡飯，圖個(gè)“落胃”。劇中扮演玲子的馬伊琍就現(xiàn)身說(shuō)法：“我在一天中任何時(shí)候都想吃泡飯，每年過(guò)年時(shí)候走親戚吃了很多的時(shí)候，一定要拿出剩下的冷飯，用開(kāi)水泡進(jìn)去，盛出來(lái)配上小菜。一碗飯下去叫落胃。”又有專(zhuān)家出場(chǎng)提醒，泡飯不易常吃，不落胃，反傷胃。
電視劇《繁花》改編自金宇澄的同名小說(shuō)，小說(shuō)中提及泡飯，只寥寥數(shù)語(yǔ)。其中一節(jié)，借麗麗的話(huà)，道出南北飲食的觀念差：“我同學(xué)嫁了一個(gè)男人，婚前無(wú)啥，婚后呢，老公對(duì)上海的反感，全部轉(zhuǎn)移到老婆頭上了，可憐呀，看見(jiàn)老婆吃一碗菜泡飯，吃一口白米飯，老公就翻面孔，老公是種麥出身，天天要吃手搟面，認(rèn)定天下白饃饃，最是養(yǎng)人，要死了吧，上海新娘子，天天去發(fā)面粉，等于開(kāi)了大餅店，噼里啪啦，每月要做大餅，老公買(mǎi)來(lái)大小兩根搟面杖，一塊木板，一見(jiàn)老婆淘米燒飯，就要哭，要吵，要辯論，講起來(lái)，受過(guò)最高等教育。”
汪曾祺先生曾寫(xiě)過(guò)一篇《方言》，談到上海話(huà)，引述他在報(bào)紙上讀到的一篇談泡飯的短文，“說(shuō)有兩個(gè)遠(yuǎn)洋輪上的水手，想念上海，想念上海的泡飯，說(shuō)回上海首先要‘殺殺搏搏’吃?xún)赏肱蒿垼?rdquo;“殺殺搏搏”吃泡飯，古往今來(lái)，一碗泡飯吃來(lái)，確實(shí)能看到南來(lái)北往的真性情。
古人蒸飯要過(guò)一遍水
先說(shuō)飯。《詩(shī)經(jīng)·大雅》中有《泂酌》一詩(shī)，“泂酌彼行潦，挹彼注茲，可以餴饎（fēn xī）”，說(shuō)的是去河邊取水做飯。“饎”指酒食，“餴”義蒸飯。
先秦之時(shí)古人多將谷物做成飯，稱(chēng)為粒食，為和周邊蠻夷之族以示區(qū)分，就自稱(chēng)為“粒食之民”。
所謂飯，指黍、稷、麥、菽、稻、粟、麻等。粟，先秦文獻(xiàn)多稱(chēng)“稷”，其籽實(shí)俗稱(chēng)“谷子”，破殼之后則為小米，自西漢至唐代前期，粟都是“五谷之長(zhǎng)”。粟米有精糙之別，用糙米炊煮的飯，叫作“脫粟飯”。高品質(zhì)的粟米，古時(shí)稱(chēng)“粱”，常常與“膏”“稻”合稱(chēng)為“膏粱”“稻粱”，這是煮粥的上等食材，只有大富大貴才吃得上。
春秋時(shí)晉國(guó)尚奢，晉文公提倡節(jié)儉，“國(guó)人皆食脫粟之飯”。所以古人吃脫粟飯未必是真苦，而是倡廉。《西京雜記》載，漢代布衣丞相公孫弘，請(qǐng)老友高賀吃脫粟飯，高賀四處說(shuō)他矯情，公孫弘無(wú)奈感慨：“寧逢惡賓，無(wú)逢故人。”
商、周時(shí)的甗和漢代的釜、甑都是蒸飯用的。《詩(shī)經(jīng)集傳》釋“餴”字：“烝（同蒸）米一熟而以水沃之，乃再烝也。”上古時(shí)期，蒸飯的方法不同，要先把米蒸到半熟，撈出來(lái)過(guò)遍水，然后再放到甑中蒸熟。去年初有部熱播劇《漫長(zhǎng)的季節(jié)》，帶火了東北的水撈飯，東北水撈飯的做法顯見(jiàn)保留了這樣的古法遺風(fēng)。
上古食俗只說(shuō)蒸飯，不提煮飯。秦代以后有了鐵釜，出現(xiàn)了煮飯，漢代又出現(xiàn)了新詞“炊飯”。顏淵吃了落了灰的飯，被孔子冤枉偷食，漢代《論衡》就此評(píng)說(shuō)：“顏淵炊飯，塵落甑中。欲置之，則不清；投地，則棄飯。掇而食之。孔子望見(jiàn)以為竊食。圣人不能先知。”
簞食壺漿 干飯就水
一日三餐在唐代以后才普及，之前都是兩頓飯。第一次進(jìn)餐在上午八九時(shí)，曰“朝食”，又稱(chēng)饔（yōng）；第二次進(jìn)餐在下午三五點(diǎn)時(shí)，叫“餔（bū）食”，又叫飧（sūn）。
古人才是“干飯”人。《釋名》注解：“干飯，飯而曝干之也。”干飯就是做好飯，曬干了放在盛器中，隨食隨取。出門(mén)遠(yuǎn)行，行軍打仗，干飯都是必備之物。
干 飯 又 稱(chēng) 為“糒”或“糗”。東漢初年，隴右豪族隗囂（wěiáo）自立，漢光武帝劉秀出兵隴右，隗囂最后落魄而死。《后漢書(shū)》載：“囂病且餓，出城餐糗糒，恚憤而死。”
飯?zhí)桑人@就是“簞食壺漿”了。孔子在《論語(yǔ)》中就說(shuō)：“飯疏食飲水,曲肱而枕之，樂(lè)亦在其中矣。”顏回安貧樂(lè)道，孔子點(diǎn)贊：“一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂(yōu)，回也不改其樂(lè)。”吃飽喝足，樂(lè)在其中。
泡飯就此閃亮登場(chǎng)了。水泡干飯，古人也叫作“飧”。《禮記》中孔子說(shuō)：“少施氏食我以禮，吾飧，作而辭曰：疏食也，不敢以傷吾子。”“飧”字多義，南朝顧野王《玉篇》釋為“水和飯也”，沒(méi)明確說(shuō)是不是水泡飯。東漢劉熙《釋名》考證：“飧，散也。投水于中，自解散也。”唐初孔穎達(dá)同樣解釋說(shuō)：“飧，謂用飲澆飯於器中也。”
《清稗類(lèi)鈔》也提到個(gè)生僻字：“古人飯而以湯沃之曰飡（cān），言取飽也。老者易于哽咽，于羹尤宜。”此說(shuō)或有誤。這個(gè)“飡”字，是“餐”的本字，按《說(shuō)文》，應(yīng)該寫(xiě)作“湌”，用水做飯就是餐。宋代孫奕《示兒編》中說(shuō)，不少人誤以為“餐”字是從“飧”字而來(lái)，“有以餐為飧者，謂其讀餐為孫也”。
泡飯有個(gè)勵(lì)志吃法
李時(shí)珍在《本草綱目》認(rèn)定：“飧飯，即水飯也。熱食解渴除煩。”水飯是粥還是泡飯，歷來(lái)有爭(zhēng)議。
元代鄭光祖雜劇《伊尹耕莘》中說(shuō)“新?lián)频乃堟?zhèn)心涼，半截稍瓜蘸醬。”水飯多是用冷水來(lái)泡，夏天來(lái)吃的，和吃過(guò)水面的思路是一樣的。女作家林海音回憶自己上中學(xué)的時(shí)候，自己好吃，發(fā)明了“幾樣怪異的食譜”，其中一樣是用汽水泡飯。“夏季里打開(kāi)一瓶冰鎮(zhèn)的玉泉山汽水，倒入熱飯里，好像湯泡飯似的，吃起來(lái)非常爽涼。”
“泡飯”一詞頻繁出現(xiàn)在宋代。宋代吳自牧《夢(mèng)粱錄》載：“其士人在貢院中，自有巡廊軍卒，賫硯水、點(diǎn)心、泡飯、茶酒、菜肉之屬貨賣(mài)。”耐得翁《都城紀(jì)勝》同樣有載：“凡點(diǎn)索食次，大要及時(shí)：如欲速飽則前重后輕，如欲遲飽則前輕后重。重者如頭羹、石髓飯、大骨飯、泡飯、軟羊、淅米飯。輕者如煎事件（又作時(shí)件、什件，指家禽內(nèi)臟）、托胎、嬭房、肚尖、肚胘、腰子之類(lèi)。”
宋高宗趙構(gòu)登基之后，標(biāo)榜勤儉，據(jù)宋代周煇《清波雜志》，趙構(gòu)曾憶苦思甜，回憶當(dāng)初被金兵緊追、倉(cāng)皇南渡的日子：“向自相州渡大河，荒野中寒甚，燒柴，借半破瓷盂，溫湯泡飯，茅檐下與汪伯彥同食。今不敢忘。”
宋高宗之時(shí)有位大臣叫劉岑，字季高，官至侍郎。《貴耳集》載，劉岑沒(méi)發(fā)跡之前家里很窮，天天吃泡飯。劉岑吃泡飯，發(fā)明了個(gè)勵(lì)志吃法，“用選官圖為下飯，饑時(shí)以水沃飯，一擲舉一匙，如此苦淡”。（升官圖最早出現(xiàn)在唐代，宋時(shí)稱(chēng)“選官圖”。玩法是在畫(huà)有百官進(jìn)退的圖上，用骰子擲采，依采大小，進(jìn)選官職）
唐僧、賈寶玉都吃泡飯
明清小說(shuō)中，吃泡飯的例子不少。
唐僧取經(jīng)，常吃泡飯。《西游記》第五十七回，也就是真假美猴王的故事中，唐僧趕走了孫悟空，豬八戒只好和沙僧來(lái)商議化齋飯的事。他們來(lái)到一位老婆子人家，“那媽媽……留他們坐了，卻燒了一確熱茶，遞與沙僧泡飯。沙僧即將冷飯泡了，遞與師父。”
《紅樓夢(mèng)》數(shù)次寫(xiě)到賈寶玉喜歡茶泡飯。第六十二回中，寶玉還跟著芳官蹭過(guò)一碗泡飯，用“蝦丸雞皮湯”泡“綠畦香稻粳米飯”。
《官場(chǎng)現(xiàn)形記》中有個(gè)吝嗇如命的魏竹岡，在家中邀單太爺商量怎么敲人竹杠，請(qǐng)吃晚飯一段讀來(lái)有趣：
單太爺舉眼看時(shí)，只見(jiàn)桌上的菜一共三碟一碗：一碟炒蠶豆，一碟豆腐乳，一碟就是剛才添出來(lái)的雞蛋，一碗雪里紅蝦米醬油湯。等到將飯擺上，乃是開(kāi)水泡的干飯。魏竹岡舉箸相讓?zhuān)t稱(chēng)“沒(méi)有菜。”單太爺?shù)溃?ldquo;好說(shuō)。彼此知己，只要家常便飯，本來(lái)無(wú)須客氣。”……說(shuō)話(huà)間，魏竹岡已吃了三碗泡飯，單太爺一碗未完。
歷史上還真有如出一轍、舍不得一碗泡飯的吝嗇鬼，見(jiàn)于五代筆記《金華子雜篇》：
鄭傪（cān）為江淮留后（管理江淮鹽鐵和漕運(yùn)的官員），金 帛 山 疊，而 性 鄙嗇。……忽一日早辰，其妻少弟至妝閣問(wèn)其姊起居，姊方治妝未畢。家人備夫人晨饌于側(cè)，姊顧謂其弟曰：“我未及飡，爾可且點(diǎn)心。”止于水飯數(shù)匙。復(fù)備夫人點(diǎn)心，傪詬曰：“適已給了，何得又請(qǐng)？”告以某舅飡卻。傪不得已付之曰：“怎么人家夫人娘子，喫得如許多飯食？”
水與飯要講辯證法
泡飯落胃還是傷胃不談，清代伍廷芳還提出過(guò)“傷齒論”。據(jù)《清稗類(lèi)鈔》載，伍秩庸提倡一日兩餐，“午前以在十一時(shí)、十二時(shí)之間為宜，午后以六時(shí)前后為宜。兩餐以外，不進(jìn)雜食。”人有牙病，他也歸罪到泡飯上：“國(guó)人多病齒，雖在少年，亦多殘蝕，殆以食不用齒耳。譬之鎖鑰，久不用匙則銹。乃者世人進(jìn)飯，喜沃以湯茶，使導(dǎo)之入腸，吾甚詫之。米之整粒，須閱三四小時(shí)，乃始消化，非大有礙于衛(wèi)生耶？故一切食物，總以盡力咀嚼為要，且亦不必以干食入喉不潤(rùn)為病也。”
江滬浙的人都有“泡飯胃”？也不盡然。周作人在《知堂回想錄》中說(shuō)，紹興人瞧不上泡飯：“隔著一條錢(qián)塘江的杭州，每天早晨大都吃水泡飯，這事便大為紹興的老百姓所看不起，因?yàn)樗麄冏约菏且惶烊D煮飯吃的。每頓剩下來(lái)的冷飯，他們并不那么對(duì)付的吃了，卻仍是放到鍋（本地叫作鑊）里同米一起煮，而且據(jù)說(shuō)沒(méi)有這個(gè)便煮不好飯，因?yàn)榧兠字蟪傻娘埵遣?lsquo;漲’的。”
至于周作人在《喝茶》一文中，從日本“茶泡飯”而發(fā)論：“中國(guó)人未嘗不這樣吃，唯其原因，非由窮困即為節(jié)省，殆少有故意往清茶淡飯中尋其固有之味者，此所以為可惜也。”此論卻有失偏頗。清代袁枚在《隨園食單》中論飯之本味，已先聲奪人：“余不喜湯澆飯，惡失飯之本味故也。湯果佳，寧一口吃湯，一口吃飯，分前后食之，方兩全其美。不得已，則用茶、用開(kāi)水淘之，猶不奪飯之正味。”
飯、粥或泡飯，是水與飯的辯證法。宋人有一首滑稽詞《水飯》：
“水飯惡冤家，些小姜瓜。尊前正欲飲流霞，卻被伊來(lái)剛打住，好悶人那，不免著匙爬，一似吞沙。主人若也要矜夸，莫惜更攙三五盞，錦上添花。”
水、飯似冤家，還真“殺殺搏搏”地牽出一段文壇公案。
文章好比水和飯
1917年1月1日，胡適在《新青年》發(fā)表《文學(xué)改良芻議》一文，提出新文學(xué)八要點(diǎn)，其中“不講對(duì)仗”以及“不避俗字俗語(yǔ)”等語(yǔ)，無(wú)疑是對(duì)舊體詩(shī)作發(fā)起的宣戰(zhàn)。
1920年，來(lái)自日本的中國(guó)學(xué)專(zhuān)家青木正兒在雜志《中國(guó)學(xué)》上連載其長(zhǎng)篇論文《以胡適為中心的洶涌澎湃的文學(xué)革命》，其中對(duì)詩(shī)人“唐俟”作出評(píng)述：
唐俟的詩(shī)沒(méi)有滑入詩(shī)味淺薄的詩(shī)境，就像吃茶泡飯一樣爽快地避開(kāi)了淺薄。但如果不好聽(tīng)地說(shuō)，其詩(shī)很平凡。
文中提到的唐俟，青木正兒當(dāng)時(shí)不知道，乃是魯迅。
文學(xué)“酒飯論”，早有先例。清代《茶余客話(huà)》載：“吳修齡（指明末清初詩(shī)人吳殳）論詩(shī)云：意喻之米，文則炊而為飯，詩(shī)則釀而為酒。飯不變米形，酒則變盡。啖飯則飽，飲酒則醉，醉則憂(yōu)者以樂(lè)，喜者以悲。有不知其所以然者，李安溪（指清代名臣李光地）云：李太白詩(shī)如酒，杜少陵詩(shī)如飯。二公之論詩(shī)，皆有意味可尋。”
錢(qián)鍾書(shū)先生在《談藝錄》中，談?wù)摰剿未?shī)人梅堯臣“以文為詩(shī)”的說(shuō)法，借著《茶余客話(huà)》的論述打趣說(shuō)：“竊謂圣俞以文為詩(shī)，尚不足方米煮成粥，祇是湯泡干飯，遑語(yǔ)於酒乎。”
說(shuō)回袁枚，袁枚論蒸飯有四要訣：一要米好，二要善淘，三要用火先武后文，四要相米放水，不多不少。把文章比作大米飯，不能太干，難免注水，這樣讀來(lái)才順溜。個(gè)人意見(jiàn)，文章寫(xiě)成水泡飯，總比寫(xiě)成一鍋粥為好。
“黃河路十只澳龍，也調(diào)不來(lái)這里一碗泡飯。”
電視劇《繁花》熱播，胡歌扮演的阿寶帶火了“寶總泡飯”。劇中寶總每次在黃河路談完生意，總要回到“夜東京”吃上老板娘玲子做的一碗泡飯。一碗泡飯外加號(hào)稱(chēng)六件套的六個(gè)小菜：腐乳（劇中其實(shí)是紅燒肉）、醬菜、螺螄菜、大頭菜、蘿卜頭、醬瓜。
網(wǎng)友感嘆：“呀，這哪兒是一頓泡飯，分明是江浙物產(chǎn)的全明星陣容。”寶總說(shuō)，這是老輩兒留下的習(xí)慣，在打麻將休息的空當(dāng)兒吃上這樣一碗泡飯，討個(gè)“滿(mǎn)堂紅”的口彩兒，可以轉(zhuǎn)牌運(yùn)。
上海人吃泡飯，圖個(gè)“落胃”。劇中扮演玲子的馬伊琍就現(xiàn)身說(shuō)法：“我在一天中任何時(shí)候都想吃泡飯，每年過(guò)年時(shí)候走親戚吃了很多的時(shí)候，一定要拿出剩下的冷飯，用開(kāi)水泡進(jìn)去，盛出來(lái)配上小菜。一碗飯下去叫落胃。”又有專(zhuān)家出場(chǎng)提醒，泡飯不易常吃，不落胃，反傷胃。
電視劇《繁花》改編自金宇澄的同名小說(shuō)，小說(shuō)中提及泡飯，只寥寥數(shù)語(yǔ)。其中一節(jié)，借麗麗的話(huà)，道出南北飲食的觀念差：“我同學(xué)嫁了一個(gè)男人，婚前無(wú)啥，婚后呢，老公對(duì)上海的反感，全部轉(zhuǎn)移到老婆頭上了，可憐呀，看見(jiàn)老婆吃一碗菜泡飯，吃一口白米飯，老公就翻面孔，老公是種麥出身，天天要吃手搟面，認(rèn)定天下白饃饃，最是養(yǎng)人，要死了吧，上海新娘子，天天去發(fā)面粉，等于開(kāi)了大餅店，噼里啪啦，每月要做大餅，老公買(mǎi)來(lái)大小兩根搟面杖，一塊木板，一見(jiàn)老婆淘米燒飯，就要哭，要吵，要辯論，講起來(lái)，受過(guò)最高等教育。”
汪曾祺先生曾寫(xiě)過(guò)一篇《方言》，談到上海話(huà)，引述他在報(bào)紙上讀到的一篇談泡飯的短文，“說(shuō)有兩個(gè)遠(yuǎn)洋輪上的水手，想念上海，想念上海的泡飯，說(shuō)回上海首先要‘殺殺搏搏’吃?xún)赏肱蒿垼?rdquo;“殺殺搏搏”吃泡飯，古往今來(lái)，一碗泡飯吃來(lái)，確實(shí)能看到南來(lái)北往的真性情。
古人蒸飯要過(guò)一遍水
先說(shuō)飯。《詩(shī)經(jīng)·大雅》中有《泂酌》一詩(shī)，“泂酌彼行潦，挹彼注茲，可以餴饎（fēn xī）”，說(shuō)的是去河邊取水做飯。“饎”指酒食，“餴”義蒸飯。
先秦之時(shí)古人多將谷物做成飯，稱(chēng)為粒食，為和周邊蠻夷之族以示區(qū)分，就自稱(chēng)為“粒食之民”。
所謂飯，指黍、稷、麥、菽、稻、粟、麻等。粟，先秦文獻(xiàn)多稱(chēng)“稷”，其籽實(shí)俗稱(chēng)“谷子”，破殼之后則為小米，自西漢至唐代前期，粟都是“五谷之長(zhǎng)”。粟米有精糙之別，用糙米炊煮的飯，叫作“脫粟飯”。高品質(zhì)的粟米，古時(shí)稱(chēng)“粱”，常常與“膏”“稻”合稱(chēng)為“膏粱”“稻粱”，這是煮粥的上等食材，只有大富大貴才吃得上。
春秋時(shí)晉國(guó)尚奢，晉文公提倡節(jié)儉，“國(guó)人皆食脫粟之飯”。所以古人吃脫粟飯未必是真苦，而是倡廉。《西京雜記》載，漢代布衣丞相公孫弘，請(qǐng)老友高賀吃脫粟飯，高賀四處說(shuō)他矯情，公孫弘無(wú)奈感慨：“寧逢惡賓，無(wú)逢故人。”
商、周時(shí)的甗和漢代的釜、甑都是蒸飯用的。《詩(shī)經(jīng)集傳》釋“餴”字：“烝（同蒸）米一熟而以水沃之，乃再烝也。”上古時(shí)期，蒸飯的方法不同，要先把米蒸到半熟，撈出來(lái)過(guò)遍水，然后再放到甑中蒸熟。去年初有部熱播劇《漫長(zhǎng)的季節(jié)》，帶火了東北的水撈飯，東北水撈飯的做法顯見(jiàn)保留了這樣的古法遺風(fēng)。
上古食俗只說(shuō)蒸飯，不提煮飯。秦代以后有了鐵釜，出現(xiàn)了煮飯，漢代又出現(xiàn)了新詞“炊飯”。顏淵吃了落了灰的飯，被孔子冤枉偷食，漢代《論衡》就此評(píng)說(shuō)：“顏淵炊飯，塵落甑中。欲置之，則不清；投地，則棄飯。掇而食之。孔子望見(jiàn)以為竊食。圣人不能先知。”
簞食壺漿 干飯就水
一日三餐在唐代以后才普及，之前都是兩頓飯。第一次進(jìn)餐在上午八九時(shí)，曰“朝食”，又稱(chēng)饔（yōng）；第二次進(jìn)餐在下午三五點(diǎn)時(shí)，叫“餔（bū）食”，又叫飧（sūn）。
古人才是“干飯”人。《釋名》注解：“干飯，飯而曝干之也。”干飯就是做好飯，曬干了放在盛器中，隨食隨取。出門(mén)遠(yuǎn)行，行軍打仗，干飯都是必備之物。
干 飯 又 稱(chēng) 為“糒”或“糗”。東漢初年，隴右豪族隗囂（wěiáo）自立，漢光武帝劉秀出兵隴右，隗囂最后落魄而死。《后漢書(shū)》載：“囂病且餓，出城餐糗糒，恚憤而死。”
飯?zhí)桑人@就是“簞食壺漿”了。孔子在《論語(yǔ)》中就說(shuō)：“飯疏食飲水,曲肱而枕之，樂(lè)亦在其中矣。”顏回安貧樂(lè)道，孔子點(diǎn)贊：“一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂(yōu)，回也不改其樂(lè)。”吃飽喝足，樂(lè)在其中。
泡飯就此閃亮登場(chǎng)了。水泡干飯，古人也叫作“飧”。《禮記》中孔子說(shuō)：“少施氏食我以禮，吾飧，作而辭曰：疏食也，不敢以傷吾子。”“飧”字多義，南朝顧野王《玉篇》釋為“水和飯也”，沒(méi)明確說(shuō)是不是水泡飯。東漢劉熙《釋名》考證：“飧，散也。投水于中，自解散也。”唐初孔穎達(dá)同樣解釋說(shuō)：“飧，謂用飲澆飯於器中也。”
《清稗類(lèi)鈔》也提到個(gè)生僻字：“古人飯而以湯沃之曰飡（cān），言取飽也。老者易于哽咽，于羹尤宜。”此說(shuō)或有誤。這個(gè)“飡”字，是“餐”的本字，按《說(shuō)文》，應(yīng)該寫(xiě)作“湌”，用水做飯就是餐。宋代孫奕《示兒編》中說(shuō)，不少人誤以為“餐”字是從“飧”字而來(lái)，“有以餐為飧者，謂其讀餐為孫也”。
泡飯有個(gè)勵(lì)志吃法
李時(shí)珍在《本草綱目》認(rèn)定：“飧飯，即水飯也。熱食解渴除煩。”水飯是粥還是泡飯，歷來(lái)有爭(zhēng)議。
元代鄭光祖雜劇《伊尹耕莘》中說(shuō)“新?lián)频乃堟?zhèn)心涼，半截稍瓜蘸醬。”水飯多是用冷水來(lái)泡，夏天來(lái)吃的，和吃過(guò)水面的思路是一樣的。女作家林海音回憶自己上中學(xué)的時(shí)候，自己好吃，發(fā)明了“幾樣怪異的食譜”，其中一樣是用汽水泡飯。“夏季里打開(kāi)一瓶冰鎮(zhèn)的玉泉山汽水，倒入熱飯里，好像湯泡飯似的，吃起來(lái)非常爽涼。”
“泡飯”一詞頻繁出現(xiàn)在宋代。宋代吳自牧《夢(mèng)粱錄》載：“其士人在貢院中，自有巡廊軍卒，賫硯水、點(diǎn)心、泡飯、茶酒、菜肉之屬貨賣(mài)。”耐得翁《都城紀(jì)勝》同樣有載：“凡點(diǎn)索食次，大要及時(shí)：如欲速飽則前重后輕，如欲遲飽則前輕后重。重者如頭羹、石髓飯、大骨飯、泡飯、軟羊、淅米飯。輕者如煎事件（又作時(shí)件、什件，指家禽內(nèi)臟）、托胎、嬭房、肚尖、肚胘、腰子之類(lèi)。”
宋高宗趙構(gòu)登基之后，標(biāo)榜勤儉，據(jù)宋代周煇《清波雜志》，趙構(gòu)曾憶苦思甜，回憶當(dāng)初被金兵緊追、倉(cāng)皇南渡的日子：“向自相州渡大河，荒野中寒甚，燒柴，借半破瓷盂，溫湯泡飯，茅檐下與汪伯彥同食。今不敢忘。”
宋高宗之時(shí)有位大臣叫劉岑，字季高，官至侍郎。《貴耳集》載，劉岑沒(méi)發(fā)跡之前家里很窮，天天吃泡飯。劉岑吃泡飯，發(fā)明了個(gè)勵(lì)志吃法，“用選官圖為下飯，饑時(shí)以水沃飯，一擲舉一匙，如此苦淡”。（升官圖最早出現(xiàn)在唐代，宋時(shí)稱(chēng)“選官圖”。玩法是在畫(huà)有百官進(jìn)退的圖上，用骰子擲采，依采大小，進(jìn)選官職）
唐僧、賈寶玉都吃泡飯
明清小說(shuō)中，吃泡飯的例子不少。
唐僧取經(jīng)，常吃泡飯。《西游記》第五十七回，也就是真假美猴王的故事中，唐僧趕走了孫悟空，豬八戒只好和沙僧來(lái)商議化齋飯的事。他們來(lái)到一位老婆子人家，“那媽媽……留他們坐了，卻燒了一確熱茶，遞與沙僧泡飯。沙僧即將冷飯泡了，遞與師父。”
《紅樓夢(mèng)》數(shù)次寫(xiě)到賈寶玉喜歡茶泡飯。第六十二回中，寶玉還跟著芳官蹭過(guò)一碗泡飯，用“蝦丸雞皮湯”泡“綠畦香稻粳米飯”。
《官場(chǎng)現(xiàn)形記》中有個(gè)吝嗇如命的魏竹岡，在家中邀單太爺商量怎么敲人竹杠，請(qǐng)吃晚飯一段讀來(lái)有趣：
單太爺舉眼看時(shí)，只見(jiàn)桌上的菜一共三碟一碗：一碟炒蠶豆，一碟豆腐乳，一碟就是剛才添出來(lái)的雞蛋，一碗雪里紅蝦米醬油湯。等到將飯擺上，乃是開(kāi)水泡的干飯。魏竹岡舉箸相讓?zhuān)t稱(chēng)“沒(méi)有菜。”單太爺?shù)溃?ldquo;好說(shuō)。彼此知己，只要家常便飯，本來(lái)無(wú)須客氣。”……說(shuō)話(huà)間，魏竹岡已吃了三碗泡飯，單太爺一碗未完。
歷史上還真有如出一轍、舍不得一碗泡飯的吝嗇鬼，見(jiàn)于五代筆記《金華子雜篇》：
鄭傪（cān）為江淮留后（管理江淮鹽鐵和漕運(yùn)的官員），金 帛 山 疊，而 性 鄙嗇。……忽一日早辰，其妻少弟至妝閣問(wèn)其姊起居，姊方治妝未畢。家人備夫人晨饌于側(cè)，姊顧謂其弟曰：“我未及飡，爾可且點(diǎn)心。”止于水飯數(shù)匙。復(fù)備夫人點(diǎn)心，傪詬曰：“適已給了，何得又請(qǐng)？”告以某舅飡卻。傪不得已付之曰：“怎么人家夫人娘子，喫得如許多飯食？”
水與飯要講辯證法
泡飯落胃還是傷胃不談，清代伍廷芳還提出過(guò)“傷齒論”。據(jù)《清稗類(lèi)鈔》載，伍秩庸提倡一日兩餐，“午前以在十一時(shí)、十二時(shí)之間為宜，午后以六時(shí)前后為宜。兩餐以外，不進(jìn)雜食。”人有牙病，他也歸罪到泡飯上：“國(guó)人多病齒，雖在少年，亦多殘蝕，殆以食不用齒耳。譬之鎖鑰，久不用匙則銹。乃者世人進(jìn)飯，喜沃以湯茶，使導(dǎo)之入腸，吾甚詫之。米之整粒，須閱三四小時(shí)，乃始消化，非大有礙于衛(wèi)生耶？故一切食物，總以盡力咀嚼為要，且亦不必以干食入喉不潤(rùn)為病也。”
江滬浙的人都有“泡飯胃”？也不盡然。周作人在《知堂回想錄》中說(shuō)，紹興人瞧不上泡飯：“隔著一條錢(qián)塘江的杭州，每天早晨大都吃水泡飯，這事便大為紹興的老百姓所看不起，因?yàn)樗麄冏约菏且惶烊D煮飯吃的。每頓剩下來(lái)的冷飯，他們并不那么對(duì)付的吃了，卻仍是放到鍋（本地叫作鑊）里同米一起煮，而且據(jù)說(shuō)沒(méi)有這個(gè)便煮不好飯，因?yàn)榧兠字蟪傻娘埵遣?lsquo;漲’的。”
至于周作人在《喝茶》一文中，從日本“茶泡飯”而發(fā)論：“中國(guó)人未嘗不這樣吃，唯其原因，非由窮困即為節(jié)省，殆少有故意往清茶淡飯中尋其固有之味者，此所以為可惜也。”此論卻有失偏頗。清代袁枚在《隨園食單》中論飯之本味，已先聲奪人：“余不喜湯澆飯，惡失飯之本味故也。湯果佳，寧一口吃湯，一口吃飯，分前后食之，方兩全其美。不得已，則用茶、用開(kāi)水淘之，猶不奪飯之正味。”
飯、粥或泡飯，是水與飯的辯證法。宋人有一首滑稽詞《水飯》：
“水飯惡冤家，些小姜瓜。尊前正欲飲流霞，卻被伊來(lái)剛打住，好悶人那，不免著匙爬，一似吞沙。主人若也要矜夸，莫惜更攙三五盞，錦上添花。”
水、飯似冤家，還真“殺殺搏搏”地牽出一段文壇公案。
文章好比水和飯
1917年1月1日，胡適在《新青年》發(fā)表《文學(xué)改良芻議》一文，提出新文學(xué)八要點(diǎn)，其中“不講對(duì)仗”以及“不避俗字俗語(yǔ)”等語(yǔ)，無(wú)疑是對(duì)舊體詩(shī)作發(fā)起的宣戰(zhàn)。
1920年，來(lái)自日本的中國(guó)學(xué)專(zhuān)家青木正兒在雜志《中國(guó)學(xué)》上連載其長(zhǎng)篇論文《以胡適為中心的洶涌澎湃的文學(xué)革命》，其中對(duì)詩(shī)人“唐俟”作出評(píng)述：
唐俟的詩(shī)沒(méi)有滑入詩(shī)味淺薄的詩(shī)境，就像吃茶泡飯一樣爽快地避開(kāi)了淺薄。但如果不好聽(tīng)地說(shuō)，其詩(shī)很平凡。
文中提到的唐俟，青木正兒當(dāng)時(shí)不知道，乃是魯迅。
文學(xué)“酒飯論”，早有先例。清代《茶余客話(huà)》載：“吳修齡（指明末清初詩(shī)人吳殳）論詩(shī)云：意喻之米，文則炊而為飯，詩(shī)則釀而為酒。飯不變米形，酒則變盡。啖飯則飽，飲酒則醉，醉則憂(yōu)者以樂(lè)，喜者以悲。有不知其所以然者，李安溪（指清代名臣李光地）云：李太白詩(shī)如酒，杜少陵詩(shī)如飯。二公之論詩(shī)，皆有意味可尋。”
錢(qián)鍾書(shū)先生在《談藝錄》中，談?wù)摰剿未?shī)人梅堯臣“以文為詩(shī)”的說(shuō)法，借著《茶余客話(huà)》的論述打趣說(shuō)：“竊謂圣俞以文為詩(shī)，尚不足方米煮成粥，祇是湯泡干飯，遑語(yǔ)於酒乎。”
說(shuō)回袁枚，袁枚論蒸飯有四要訣：一要米好，二要善淘，三要用火先武后文，四要相米放水，不多不少。把文章比作大米飯，不能太干，難免注水，這樣讀來(lái)才順溜。個(gè)人意見(jiàn)，文章寫(xiě)成水泡飯，總比寫(xiě)成一鍋粥為好。
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