有人說，科洛尼亞是被世界遺忘的角落。在烏拉圭西南部靠近鄰國阿根廷首都的地方，有一座充滿歷史氣息的小城——科洛尼亞德爾薩拉門多（簡稱科洛尼亞），是烏拉圭最古老的城市之一。小城1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，其寧靜的氛圍和迷人的風景吸引著來自世界各地的游客。
極寬的淡水河
乘渡輪從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出發，是前往科洛尼亞最常見的交通選擇。阿根廷和烏拉圭的邊檢在相鄰的兩張桌子上辦公，這邊蓋完出境章，直接遞給另一張桌子蓋入境章，十分便利。
渡輪要經過拉普拉塔河，這條河是世界上最寬的河，長300多公里，最寬處能達到200多公里。河流與海洋相連，為何不稱其海灣？這個話題直到今天仍有爭議，因為河里完全是淡水，或許“淡水海”更確切。“拉普拉塔”在西班牙語中意為“銀子”，這條河與烏拉圭河相通，宛如一條蜿蜒的銀河，成了阿根廷與烏拉圭、巴西之間的國界。
1516年，西班牙人第一次到達拉普拉塔河。1680年，葡萄牙人試圖將勢力擴展到巴西西南部，在拉普拉塔河右岸建立科洛尼亞，同年被西班牙人奪走。這之后的一個多世紀，葡萄牙和西班牙一直在激烈地爭奪科洛尼亞。能讓葡萄牙打破“兩牙”瓜分美洲的界線約定，主要是因為“銀河”拉普拉塔的戰略要沖地位。
在巴拿馬運河開通之前，殖民者從秘魯、玻利維亞等地掠奪的金銀寶石等名貴之物想要通過海運回到歐洲，必須繞行美洲大陸南端，既費時又危險。通過烏拉圭河和拉普拉塔河等要省去不少時間。同時，這條水路也是殖民者將歐洲貨物帶進南美內陸的重要通道，也因此滋生很多走私販運。于是，西班牙與葡萄牙對科洛尼亞都勢在必得。葡萄牙人對科洛尼亞的最后一次掌控是在1817年，并于1822年將其歸屬巴西帝國，科洛尼亞直到1825年才隨烏拉圭一起從巴西帝國獨立出來。
獨特建筑風貌
渡輪駛抵碼頭，科洛尼亞就靜候在不遠處，幾步路便可到達。經過木質吊橋，再穿過古老的城門，就算進入古城。腳下的鵝卵石經過歲月的洗禮，已經被磨得渾圓滾滑。攀上古老的白色燈塔，科洛尼亞盡收眼底。烏拉圭河一路沖刷南美大陸的紅土地，使拉普拉塔河水泛黃渾濁，不見半點清澈。
拉普拉塔河時常刮大風，在這里吹“海”風并不浪漫?？坡迥醽喌慕值啦季忠彩菫榱吮茱L，沒有采用傳統的棋盤式結構，而選取參差不齊的規劃。1722年，葡萄牙總督安東尼奧開始對小鎮長達27年的統治，不少精美的建筑在這段時間平地而起，也算是科洛尼亞的一段“高光時刻”，人口甚至比當時西班牙人建立的烏拉圭首都蒙得維的亞還要多。
市長廣場附近的葡萄牙博物館建于18世紀，陳列著藍色的圖案瓷磚、古夷蘇木家具、珠寶、制服和海軍地圖等舊物，靜靜地述說著科洛尼亞與葡萄牙之間的聯系。不遠處的市政博物館所在的建筑于1835年重建而成，為一海軍上將的私人宅邸，現在這里展出城市不同時期和文化的文物和文件，甚至還包括一些原住民使用過的工具和武器。
建筑風貌上，葡萄牙人偏愛熱情的紅色，他們建造的矮屋錯落有致，為老城增添了幾分溫馨與古樸。西班牙人則更鐘情于豐富的色彩，并將其巧妙地融合進建筑中。西班牙人接管科洛尼亞后，保留了大部分葡萄牙時期的建筑和城市布局，在古城外又恢復了棋盤式路網結構。
葡萄牙和西班牙的兩種風格在科洛尼亞交相輝映，共同構成了老城獨特的風景，更是南美洲歷史與文化交融的生動見證。
幸運的小鎮
科洛尼亞老城曾被橫跨半島的防御城墻包圍，大部分在18世紀后期拆除。與眾多完全被商業化浪潮淹沒的景點古鎮相比，科洛尼亞依舊保持著難能可貴的質樸與純粹。街道兩旁，樸素的門窗并未被琳瑯滿目的各類商店取代，讓人能夠沉浸于自然與文化之中。
漫步在用鵝卵石鋪就的嘆息街上，仿佛每一步都踏著時間的脈絡，能夠聽見過往歲月的低語。嘆息街名字的背后有一個凄美的故事，相傳一個皎潔的月夜，一位少女在街上等待心上人前來相會。然而，她被一個蒙面人刺死，臨終前在寂靜的空巷留下一聲哀嘆。這個驚悚的傳說雖然無法考證，卻為嘆息街增添了一抹浪漫悲傷的色彩。
圣禮教堂無疑是科洛尼亞必訪的地標，作為烏拉圭最古老的教堂之一，自17世紀末初建以來，雖然歷經多次毀損，但每次都能奇跡般地得到修復與重生，成為不可多得的葡萄牙和西班牙建筑風格完全融合的教堂典范。步入其中，一系列令人嘆為觀止的藝術珍品默默地訴說著過往的故事，展現了匠人無與倫比的技藝與虔誠之心。
小城只有兩萬多人，盡管旅游業是這里重要的經濟支柱，但游客絕非主角，多數餐館悠然自得，直至午后才緩緩拉開迎賓的序幕。和阿根廷人一樣，許多科洛尼亞人走路時也喜歡捧著一只保溫壺，這是為了隨時能喝上一杯香醇的馬黛茶。
近兩年，烏拉圭計劃在科洛尼亞建新區，以吸引來自阿根廷的移民，借此改變當地缺少勞動力的問題。
作為烏拉圭第一處世界文化遺產，科洛尼亞德爾薩拉門多得到的評語是：小城幸運地保留了原貌，是葡萄牙、西班牙和殖民時代建筑風格的完美融合。
有人說，科洛尼亞是被世界遺忘的角落。在烏拉圭西南部靠近鄰國阿根廷首都的地方，有一座充滿歷史氣息的小城——科洛尼亞德爾薩拉門多（簡稱科洛尼亞），是烏拉圭最古老的城市之一。小城1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，其寧靜的氛圍和迷人的風景吸引著來自世界各地的游客。
極寬的淡水河
乘渡輪從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出發，是前往科洛尼亞最常見的交通選擇。阿根廷和烏拉圭的邊檢在相鄰的兩張桌子上辦公，這邊蓋完出境章，直接遞給另一張桌子蓋入境章，十分便利。
渡輪要經過拉普拉塔河，這條河是世界上最寬的河，長300多公里，最寬處能達到200多公里。河流與海洋相連，為何不稱其海灣？這個話題直到今天仍有爭議，因為河里完全是淡水，或許“淡水海”更確切。“拉普拉塔”在西班牙語中意為“銀子”，這條河與烏拉圭河相通，宛如一條蜿蜒的銀河，成了阿根廷與烏拉圭、巴西之間的國界。
1516年，西班牙人第一次到達拉普拉塔河。1680年，葡萄牙人試圖將勢力擴展到巴西西南部，在拉普拉塔河右岸建立科洛尼亞，同年被西班牙人奪走。這之后的一個多世紀，葡萄牙和西班牙一直在激烈地爭奪科洛尼亞。能讓葡萄牙打破“兩牙”瓜分美洲的界線約定，主要是因為“銀河”拉普拉塔的戰略要沖地位。
在巴拿馬運河開通之前，殖民者從秘魯、玻利維亞等地掠奪的金銀寶石等名貴之物想要通過海運回到歐洲，必須繞行美洲大陸南端，既費時又危險。通過烏拉圭河和拉普拉塔河等要省去不少時間。同時，這條水路也是殖民者將歐洲貨物帶進南美內陸的重要通道，也因此滋生很多走私販運。于是，西班牙與葡萄牙對科洛尼亞都勢在必得。葡萄牙人對科洛尼亞的最后一次掌控是在1817年，并于1822年將其歸屬巴西帝國，科洛尼亞直到1825年才隨烏拉圭一起從巴西帝國獨立出來。
獨特建筑風貌
渡輪駛抵碼頭，科洛尼亞就靜候在不遠處，幾步路便可到達。經過木質吊橋，再穿過古老的城門，就算進入古城。腳下的鵝卵石經過歲月的洗禮，已經被磨得渾圓滾滑。攀上古老的白色燈塔，科洛尼亞盡收眼底。烏拉圭河一路沖刷南美大陸的紅土地，使拉普拉塔河水泛黃渾濁，不見半點清澈。
拉普拉塔河時常刮大風，在這里吹“海”風并不浪漫?？坡迥醽喌慕值啦季忠彩菫榱吮茱L，沒有采用傳統的棋盤式結構，而選取參差不齊的規劃。1722年，葡萄牙總督安東尼奧開始對小鎮長達27年的統治，不少精美的建筑在這段時間平地而起，也算是科洛尼亞的一段“高光時刻”，人口甚至比當時西班牙人建立的烏拉圭首都蒙得維的亞還要多。
市長廣場附近的葡萄牙博物館建于18世紀，陳列著藍色的圖案瓷磚、古夷蘇木家具、珠寶、制服和海軍地圖等舊物，靜靜地述說著科洛尼亞與葡萄牙之間的聯系。不遠處的市政博物館所在的建筑于1835年重建而成，為一海軍上將的私人宅邸，現在這里展出城市不同時期和文化的文物和文件，甚至還包括一些原住民使用過的工具和武器。
建筑風貌上，葡萄牙人偏愛熱情的紅色，他們建造的矮屋錯落有致，為老城增添了幾分溫馨與古樸。西班牙人則更鐘情于豐富的色彩，并將其巧妙地融合進建筑中。西班牙人接管科洛尼亞后，保留了大部分葡萄牙時期的建筑和城市布局，在古城外又恢復了棋盤式路網結構。
葡萄牙和西班牙的兩種風格在科洛尼亞交相輝映，共同構成了老城獨特的風景，更是南美洲歷史與文化交融的生動見證。
幸運的小鎮
科洛尼亞老城曾被橫跨半島的防御城墻包圍，大部分在18世紀后期拆除。與眾多完全被商業化浪潮淹沒的景點古鎮相比，科洛尼亞依舊保持著難能可貴的質樸與純粹。街道兩旁，樸素的門窗并未被琳瑯滿目的各類商店取代，讓人能夠沉浸于自然與文化之中。
漫步在用鵝卵石鋪就的嘆息街上，仿佛每一步都踏著時間的脈絡，能夠聽見過往歲月的低語。嘆息街名字的背后有一個凄美的故事，相傳一個皎潔的月夜，一位少女在街上等待心上人前來相會。然而，她被一個蒙面人刺死，臨終前在寂靜的空巷留下一聲哀嘆。這個驚悚的傳說雖然無法考證，卻為嘆息街增添了一抹浪漫悲傷的色彩。
圣禮教堂無疑是科洛尼亞必訪的地標，作為烏拉圭最古老的教堂之一，自17世紀末初建以來，雖然歷經多次毀損，但每次都能奇跡般地得到修復與重生，成為不可多得的葡萄牙和西班牙建筑風格完全融合的教堂典范。步入其中，一系列令人嘆為觀止的藝術珍品默默地訴說著過往的故事，展現了匠人無與倫比的技藝與虔誠之心。
小城只有兩萬多人，盡管旅游業是這里重要的經濟支柱，但游客絕非主角，多數餐館悠然自得，直至午后才緩緩拉開迎賓的序幕。和阿根廷人一樣，許多科洛尼亞人走路時也喜歡捧著一只保溫壺，這是為了隨時能喝上一杯香醇的馬黛茶。
近兩年，烏拉圭計劃在科洛尼亞建新區，以吸引來自阿根廷的移民，借此改變當地缺少勞動力的問題。
作為烏拉圭第一處世界文化遺產，科洛尼亞德爾薩拉門多得到的評語是：小城幸運地保留了原貌，是葡萄牙、西班牙和殖民時代建筑風格的完美融合。
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